Patron de pantalon basique. Description étape par étape de la construction selon la méthode italienne. Patron de pantalon classique pour femme (tsotshl). construction étape par étape Patron de pantalon pour homme fuselé vers le bas

Les heureux propriétaires d’une silhouette idéale sont incroyablement chanceux. Choisir une nouvelle garde-robe ne sera pas une tâche difficile pour eux. Mais qu'en est-il de ceux qui ont des proportions atypiques, et chaque passage au magasin se termine par des essayages interminables et un repart les mains vides. La solution idéale pour ces filles est un modèle de pantalon pour femme réalisé sur mesure. Cette tâche n’est pas facile, mais elle peut être résolue.

Comment prendre des mesures

Pour créer un patron de pantalon femme, la première chose à faire est de prendre des mesures :

1. Tour de taille OT - la partie la plus fine du bas du dos est mesurée.
2. Tour de hanche OB - déterminé par la partie la plus large des fesses, strictement horizontalement.
3. Hauteur des hanches WB - de la taille à la hanche.
4. Hauteur d'assise BC - la mesure est prise en position assise, de la taille à la surface de la chaise.
5. Hauteur du genou VK - la distance entre la taille et le centre du genou.
6. Circonférence du genou OK - mesurée en position assise avec le genou plié perpendiculairement.
7. La longueur du pantalon DB va de la taille au talon.

Pour que le pantalon soit bien ajusté, lors de la coupe, il est recommandé d'ajouter 1 cm supplémentaire à la taille et 2 cm supplémentaires aux hanches.

Tout d'abord, regardons la construction de base d'un patron de pantalon pour femme. Cette base peut être facilement modifiée dans n'importe quel modèle. Il est préférable de dessiner la construction sur du papier millimétré, mais vous pouvez prendre n'importe quelle feuille de taille appropriée.

Couper la partie avant

Le travail doit commencer à partir du point supérieur droit A. À partir de là, descendez la hauteur des hanches - point B et la hauteur du siège - point C. Du point B vers la gauche, mesurez ¼ de la circonférence des hanches et l'augmentation des hanches - point B1, et 1/2 cm vers la droite - AT 2. À partir du point C, tracez une ligne parallèle à B-B1 et à gauche 1/20 du tour de hanche - C2. Reliez les points A, B2 et C2 avec une ligne fluide. À partir du point A, réservez un quart du tour de taille plus 3 cm - A1, à partir de là 1 cm - A2. Reliez les points A1, B1 et C1 à l’aide d’un motif.

Au milieu du segment C1-C2, placez le point D, de celui-ci jusqu'à la ligne A1-A, le point E. De là, mesurez la hauteur du genou - point D1, et la longueur du pantalon - F. De point D1 dans les deux sens, tracez une ligne égale à ¼ de cercle du genou - points D2 et D3. Ci-dessous, passant par le point F, tracez exactement le même segment. Vous pouvez maintenant relier les points latéraux pour créer une ligne de couture.

Pour construire une fléchette à partir du point E, vous devez mettre 1 cm des deux côtés et 10 cm vers le bas - E1, E2, E3. Reliez les points avec un triangle. Enfin, connectez les points E1 et A2. Le patron du devant des pantalons pour femmes est terminé.

Couper la partie arrière

Le plus simple est de partir directement du dessin terminé, en utilisant les mêmes points, il suffit de surligner les lignes d'une couleur différente. Vous devez recommencer à partir du point A, de là vers la gauche, placez la moitié du segment A-E plus 2 cm, vous obtenez le point H. De là, une perpendiculaire vers le haut de 2 cm - H1. À partir du point C, réservez 1/48 du tour de hanches - C3, qui est relié à H1. À droite de C3, mesurez 1/10 du tour de hanches – C4. À droite, tracez une ligne à partir du point H, égale à 1/4 du tour de taille moins 1 cm - H2, à partir de là 1 cm, H3, et reliez H3 à H1.

Appelez le point d'intersection des segments B et H1-C3 L. De là vers la gauche, tracez une ligne égale à ¼ du tour de hanche - L1. À l'aide d'un motif, connectez H3-L1 et L-C4. Ensuite, nous traçons des lignes de couture en marquant 1,5 cm des points inférieurs dans différentes directions. Pour réaliser une rainure sur le segment H1-H3, placez un point M au milieu, réservez 1 cm de côté et une perpendiculaire de 14 cm de long, reliez-la en triangle. Le patron du pantalon pour femme est prêt.

Comment insérer un élastique

Les pantalons avec une ceinture rigide ont fière allure, mais les amateurs d'un style plus ample préfèrent les ceintures élastiques. De tels vêtements sont plus confortables et s'adaptent mieux à la forme de votre corps. Comment le modèle change-t-il ? Il existe de nombreux modèles différents de pantalons pour femmes avec élastique, mais la construction du cordon de serrage est la même pour tous. Vous n'aurez qu'à travailler sur la partie supérieure du dessin.

Tout d’abord, vous devez effacer les fléchettes, elles ne seront pas nécessaires ici. Tracez une ligne directement à partir de la hanche, la largeur de la taille sera plus grande que la vraie. Ajoutez 2 cm d'élastique en haut et 2 cm pour les coutures. Si le modèle des pantalons pour femmes avec bande élastique suggère une taille basse, vous devez d'abord mesurer la hauteur à partir de la hanche et construire un cordon à partir de cette ligne. Les pantalons avec élastique ne tombent pas et ne provoquent pas d'inconfort supplémentaire, ils sont particulièrement pratiques pour le travail de bureau ou un long festin. Cette coupe plus ample aidera à masquer les imperfections mineures de la silhouette au niveau de la taille et des hanches.

Les bananes sont de retour

Les « bananes » revenues des années 80 prennent de plus en plus d’ampleur. La particularité de ce modèle de pantalon pour femme réside dans les jambes rétrécies et la large partie des hanches. Ils sont également faciles à découper sur un support standard. Comme pour les pantalons skinny, l'ourlet doit être raccourci jusqu'à la cheville et légèrement effilé, seules les bananes doivent être un peu plus lâches dans cette partie. Au contraire, on écarte les hanches de 5 à 7 cm dans chaque direction. Nous augmentons la ligne de taille de 3 cm, retirons les pinces et à leur place, il y aura des plis. Une large ceinture cousue semblerait logique.

Un modèle de pantalon pour femme dans le style des années 80 ravira toutes les fashionistas. Mais pour les filles rondes, il vaut mieux ne pas choisir de bananes, mais pour les filles minces, au contraire, elles contribueront à ajouter le volume nécessaire aux hanches.

Pantalons moulants

Les pantalons skinny sont un modèle de pantalon d'été populaire ces dernières années. Ce modèle a déjà conquis le cœur de nombreuses femmes. Et les hommes sont fous des jambes fines des femmes en pantalons serrés. Pour coudre des skinny, seul le stretch élastique convient, mais la couleur et le motif laissent place à l'inspiration et au style.

Pour adapter les patrons, vous devez prendre deux mesures supplémentaires :

• tour de genou avec jambe droite;
• circonférence de la cheville.

Il faudra également modifier la longueur du pantalon, ce style n'atteint que la cheville. Lors de la construction, vous devrez raccourcir la longueur et réduire la largeur pour s'adapter aux nouvelles mesures au niveau des genoux et en bas. Connectez de nouveaux points. Vous pouvez faire plus simple : réduisez-le au niveau du genou des deux côtés de 1,5 cm et en bas de 4 cm, mais dans ce cas, il y a un risque que la taille ne convienne pas. Ce superbe patron de pantalon pour femme est prêt à partir.

Couleur et tissu

L'été apporte beaucoup de couleurs riches et d'ambiances lumineuses, et cela se reflète pleinement dans la garde-robe estivale. La saison chaude permet d'expérimenter beaucoup avec le choix des tissus. Jersey, denim, coton et lin, mousseline légère et soie délicate, vous pouvez tout utiliser.

Sur la base du motif banane, vous pouvez coudre des pantalons d'été légers de style oriental à partir de tissus fins et fluides. Pour cela, choisissez des couleurs vives, des motifs complexes ou un motif oriental classique couleur paprika et curry.

Les pantalons skinny aux couleurs pastel chaudes conviennent au travail et à l'école, et les nuances vives vous permettront de vous démarquer de la foule de la ville.

Patronner des pantalons pour femmes n'est pas une tâche facile, il faudra faire preuve de beaucoup de patience, mais le résultat dépassera toutes les attentes. Les vêtements sur mesure ne peuvent pas être comparés aux articles achetés en magasin, et le processus de couture en lui-même est très amusant. L'heureux propriétaire d'un pantalon unique peut se promener en toute sécurité sans craindre de rencontrer un concurrent.

Le patron de base du pantalon est le patron de base. Avec son aide, vous pouvez modéliser différents styles - plus ajustés ou plus volumineux, classiques ou dans le sens de la mode, du sport, des courts et même des shorts.

Pour créer un patron de pantalon, nous aurons besoin de mesures et de tolérances :

Des mesures:

Point = 36 cm
Sam = 48 cm
Dtc = 57 cm
DB = 100 cm
Longueur = 16 cm
Hauteur = 22 cm
Soleil = 23 cm

Pour faciliter votre tâche, vous pouvez utiliser une table de calcul pour calculer avec précision la conception ou un modèle paramétrique prêt à l'emploi. Presse plus pour ouvrir l'onglet et en savoir plus. ↓

Solution prête :

Tableau calculateur pour calculer le patron de base des pantalons pour femmes

Vous entrez vos mesures et le programme calcule automatiquement toutes les formules. Vous n'êtes pas obligé de compter dans votre tête ou sur une calculatrice et d'avoir peur de vous tromper dans le calcul.

290 roubles.

Construction de la moitié avant du pantalon

Nous traçons une ligne verticale dont le sommet est au point T0.

1. Longueur du pantalon :
Du point T0 vers le bas, nous posons un segment égal à la longueur du pantalon et plaçons le point H0.
Т0Н0 = Db = 100 cm.

2. Hauteur du siège :
A partir du point T0 vers le bas, marquez une hauteur d'assise égale à 1/2 de la demi-circonférence des hanches - 1 cm et placez le point H1.
T0Y1 = 0,5 × Sam – 1 cm = 0,5 × 48 – 1 = 23 cm.

Vous pouvez simplement régler la hauteur du siège en fonction des mesures de Sun.

3. Position de la ligne des hanches :
À partir du point H1 vers le haut, nous mettons de côté 1/3 du segment T0Y1 et plaçons le point B1.
R1B1 = 23 ÷ 3 ≈ 7,7 cm.

4. Position de la ligne du genou :
On pose la mesure Dtk à partir du point T0 et on obtient le point K0.
T0K0 = Dtk = 57 cm.

A partir des points T0, B1, R1, K0, H0 on trace des lignes horizontales vers la droite. Ainsi, nous avons obtenu la ligne de taille, la ligne de hanches, la ligne de marche, la ligne de genou et la ligne inférieure de la moitié avant du pantalon.

5. Largeur de la moitié avant du pantalon le long de la ligne des hanches :
Du point B1 vers la droite on mesure un segment égal à la moitié de la mesure Sb, on met le point B2.
B1B2 = 0,5Sb = 0,5 × 48 = 24 cm.

À partir du point B2, tracez une ligne verticale jusqu'à l'intersection avec la ligne de taille et jusqu'à l'intersection avec la ligne de marche. On obtient respectivement les points d'intersection T2 et R2.

6. Largeur de marche :
On réserve une distance du point Y2 vers la droite égale à 1/10 de la somme de la demi-circonférence des hanches et de l'augmentation le long de la ligne des hanches et on place le point Y3.
R2R3 = 0,1(Sb+Pb) = 0,1 × (48 + 2) = 5 cm.

7. Position de la ligne de pliage du pantalon :
Du point Y1 vers la droite, nous posons un segment égal à la moitié de la largeur le long de la ligne de marche et plaçons le point Y.
Y1Ya = (B1B2 + Y2Y3) ÷ 2 = (24 + 5) ÷ 2 = 14,5 cm Y1Ya = YY3.

Par le point I, nous tracerons une ligne verticale et à son intersection avec la ligne de taille nous placerons le point T, avec la ligne des hanches - point B, avec la ligne du genou - point K, avec la ligne du bas - point H .

8. Quantité d’expansion le long de la ligne des hanches :
Du point B2 vers la droite, nous réservons 0,5-0,7 cm, nous obtenons le point B21.
B2B21 = 0,5 cm.

9. Point auxiliaire C :
A partir du point R2 on écarte la bissectrice égale à 0,4 du segment R1B1.
R2C = 0,4R1B1 = 3,1 cm.

À l'aide d'un marqueur, nous traçons une ligne d'arc passant par les points T2, B21, C, Y3.

10. Largeur de la moitié avant du pantalon en bas :
Du point H vers la gauche et la droite, nous déposons les segments HH1 = HH2 = (Wn – 2) ÷ 2 = 7 cm, où Wn est la largeur du pantalon fini en bas.
Н1Н2 = Шн – 2 = 16 – 2 cm = 14 cm.

11. Largeur du pantalon au niveau des genoux :
Du point K vers la gauche et la droite, nous déposons les segments KK1 = KK2 = (Wk – 2) ÷ 2 = 10 cm, où Shk est la largeur du pantalon au niveau des genoux sous sa forme finie.
K1K2 = Шк – 2 = 20 cm.

12. Point auxiliaire I31 :
Du point R3 vers la gauche on écarte le segment R3R31 = R2R3/3.
R3R31 = 5 ÷ 3 ≈ 1,7 cm.

Maintenant, nous connectons le point K2 au point Y31 et utilisons un marqueur pour tracer une coupe en gradins avec de belles lignes douces, reliant les points H2K2Y3.

13. Largeur du pantalon à la taille :
Du point T2 vers la gauche, réservez 1/2 de la somme du demi tour de taille et de l'augmentation le long de la ligne de taille et ajoutez à ce montant le montant de la pince (ou du pli). L'ouverture du repli peut être de 2 à 2,5 cm, et les plis de 3 à 5 cm (selon vos envies ou selon le modèle). Longueur des fléchettes = 8-10 cm.
T2T4 = 0,5(St+Pt)+fléchette = 0,5 ×(36 + 1) + 2 = 20,5 cm.

14. Extension de la coupe latérale :
Nous connectons le point B1 au point T4 et continuons ce segment par le montant de l'extension de la coupe latérale, mettons le point T41.
T4T41 = 1-1,5 cm.

Nous prenons un marqueur et dessinons la couture latérale du pantalon avec une ligne convexe lisse au niveau des hanches et une ligne concave lisse au niveau du genou passant par les points T41, B1, K1, H1. Au niveau de la ligne de taille, on relie les points T2 et T41, sans oublier de créer une pince sur la ligne de pliage du pantalon.

15. Augmentation du milieu du bas :
Reculons de 0,5 à 1 cm du point H vers le haut et plaçons le point H5. A travers les points H1H5H2 nous tracerons une belle ligne pour le bas de la moitié avant du pantalon.

Construire la moitié arrière du pantalon

16. Largeur de la moitié arrière du pantalon en bas :
On dispose les segments НН3 = НН4 = (Шн + 2) ÷ 2 = 9 cm du point H vers la droite et la gauche.
Н3Н4 = Шн + 2 = 16 + 2 cm = 18 cm.

17. Largeur de la moitié arrière du pantalon au niveau des genoux :
A partir du point K on dispose les segments KK3 = KK4 = (Шк + 2) ÷ 2 = 12 cm du point K vers la droite et la gauche.
K3K4 = Shk + 2 = 22 + 2 cm = 24 cm.

18. Position du bord latéral de la moitié arrière du pantalon sur la ligne des hanches :
Continuons la ligne des hanches vers la gauche sur une distance égale à 0,1 × (Sb + Pb) - 2 cm et plaçons le point B3.
B1B3 = 0,1 × (Sb + Pb) – 2 cm = 0,1 × (48 +2) – 2 = 3 cm.

19. Largeur de la moitié arrière du pantalon le long des hanches :
Du point B3 vers la droite on réserve une distance égale à la somme (Sb + Pb) moins la largeur de la moitié avant B1B21 et on place le point B4.
B3B4 = (Sat + Pb) – B1B21 = (48 +2) – (24 + 0,5) = 25,5 cm.

20. Point auxiliaire I21 :
Pour déterminer la position de la coupe médiane de la moitié arrière du pantalon, on retrouve le point auxiliaire R21. R2R21 = 1 cm vers la gauche.

21. Équilibre des pantalons :
On relie le point Y21 au point B4, et on continue cette ligne vers le haut en décalant l'équilibre du pantalon B4B5.
B4B5 = 0,05 (sam + dim) – 0,5 = 0,05 (48 +23) -0,5 = 3,1 cm.
La ligne B3B5 est la ligne des hanches de la moitié arrière du pantalon.
La ligne Ya21B5 est la ligne de la couture médiane de la moitié arrière du pantalon. Continuons vers le haut et mettons de côté le segment B5T5 égal au segment B2T2.

22. Largeur de la moitié arrière du pantalon le long de la taille :
Du point T5 jusqu'à l'intersection avec la ligne horizontale du point T0, on réserve une valeur égale à 0,5 (St + Pt) + ouverture de fléchette et on fixe le point T7.
T5T7 = 0,5 (St + Ven) + 2,5 = 0,5 × (36 + 1) + 2,5 = 21 cm.

La fléchette est située perpendiculairement à la ligne T5T71, en son milieu. L'ouverture des pinces est de 2-3 cm. La longueur de la pince est de 10-14 cm. Si 2 pinces sont prévues, elles sont placées à une distance de 2 cm des extrémités de la poche arrière. Ensuite la longueur des pinces atteint le niveau de la poche.

On relie les points K3, B3 et T7 en continuant cette ligne un peu vers le haut et on place le point T71. Comparons les lignes des coutures latérales des moitiés avant et arrière (K1B1T41 = K3B3T71) et corrigeons la position du point T71.

Créons la couture latérale de la moitié arrière du pantalon, en reliant en douceur les points Н3К3Б3Т71.
Façonnons la taille de la moitié arrière du pantalon à travers les points T5T71, en dessinant une pince.

23. Point auxiliaire I32 :
Le point auxiliaire Ya32 est situé sur la ligne Ya3K2.
R3R32 = 1 cm vers le bas.

24. Point auxiliaire D :
Le point auxiliaire D est utilisé pour dessiner la couture médiane de la moitié arrière du pantalon.
R21D = 2 – 3 cm (bissectrice de l'angle). Y21D = 2,5 cm.

25. Largeur de marche :
Nous définissons la largeur de pas de la moitié arrière horizontalement vers la droite à partir du point Y21 et définissons le point Y5.
R21R5 = 0,25(Sb + Pb) – 1,5 = 0,25 × (48 +2) – 1,5 = 11 cm.
Les points R5 et K4 sont reliés par une ligne droite.

La déviation de la couture d'entrejambe de la moitié arrière au milieu du segment Y5K4 est de 1 à 1,5 cm. La couture d'entrejambe de la moitié arrière est plus courte que la couture d'entrejambe de la moitié avant de 1 cm pour le repassage par temps humide. traitement, c'est-à-dire N4K4Y7 = N2K2Y3 – 1 cm.

Nous décorons la couture de l'entrejambe avec de belles lignes douces à travers les points H4K4YA7.
Nous réalisons la couture du milieu avec des lignes douces passant par les points T5B5DYA32Y7.

26. Abaissement du milieu du bas de la moitié arrière :
Du point H vers le bas verticalement, nous déposons un segment HH7 = 0,5 -1 cm.
Nous traçons la ligne du bas passant par les points H3H7H4.

Ça y est, le patron du pantalon est terminé. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires de l'article.

J'espère que mes instructions étaient claires. Le modèle de base sera utile plus d'une fois. Nous l'utiliserons en modélisation.

Bonne chance avec vos produits!

© Olga Marizina

Dans l’article d’aujourd’hui, nous examinerons un modèle de jean pour femme qui épouse parfaitement votre silhouette et souligne sa minceur.

Ce modèle peut également être utilisé pour créer une variété de pantalons skinny.

Avant de commencer à créer un patron de jean, vous devez prendre les mesures de votre silhouette. Voyez comment procéder correctement.

A titre d'exemple, nous utiliserons les caractéristiques dimensionnelles suivantes de la figure féminine :

Construction de la moitié avant des jeans pour femmes

1. Tracez une ligne verticale avec son sommet au point T, à partir de laquelle sont tracées les valeurs suivantes :

Niveau de la ligne de taille : TT ​​1 = 1-1,5 cm (la valeur dépend de la forme des hanches).

Hauteur d'assise : TY = mesure BC – ​​3 cm = 27 cm – 3 cm = 24 cm.

Longueur du pantalon jusqu'au genou : YAK = 1/2 DN – 1/10 DN, où

DN = mesure DsB – segment TY = 106 cm - 24 cm = 82 cm

YAK = 1/2 82 cm – 1/10 82 cm = 32,8 cm.

Longueur du jean : TN = mesure DSB = 106 cm.

La longueur finale est déterminée par essayage ; voyez comment procéder.

Position de la ligne des hanches : YB = 1/10 mesures SB + 3 cm = 1/10 50 cm + 3 cm = 8 cm.

Par les points T 1, B, Z, K, H, tracez des lignes horizontales vers la droite.

2. Largeur de la moitié avant du jean au niveau des hanches : BB 1 = 1/2 mesure SB – ​​1 cm = 1/2 50 cm – 1 cm = 24 cm.

3. Tracez une verticale passant par le point B 1, à l'intersection avec les horizontales on obtient T 2, I 1.

4. Largeur de pas de la moitié avant du jean : B 1 B 2 = 1/10 mesure SB + 0-0,5 cm = 1/10 50 cm + 0,5 cm = 5,5 cm.

Pour les pantalons très étroits, une augmentation plus petite est choisie.

5. La position du pli avant du pantalon est déterminée en divisant le segment BB 2 en deux, nous obtenons B 3, à travers lequel tracer une ligne verticale de la taille jusqu'au bas. A l'intersection on obtient les points K 1 et H 1.

6. Largeur du jean au niveau inférieur : H 1 H 2 = H 1 H 3 = 1/2 mesure WN – 0,5-1 cm (déplacement des coupes latérales et en gradins) = 1/2 20 cm – 1 cm = 9 cm .

Pour les pantalons skinny, un plus petit décalage dans les coupes latérales et en gradins est meilleur pour la perception visuelle.

7. A partir des points H 2, H 3, dessinez vers le haut :

• ligne latérale auxiliaire vers B ;
• ligne de marche auxiliaire vers B 2.

Nous obtenons les points I 2, I 3.

8. Pour rétrécir le pantalon au niveau des genoux, réservez 1,5 à 2 cm vers l'intérieur du côté auxiliaire et des lignes de marche, les points K 2, K 3 sont obtenus.

9. Pour construire ligne médiane la partie avant du jean du T 2 est écartée de 1 à 1,5 cm vers la gauche, selon la valeur du tour de taille ou la forme du pantalon, on obtient le T 3.

A partir de B 1, déplacez-vous de 0,5 cm vers la droite.

De I 1 vers le haut, mettez de côté la moitié du segment I 1 I 3, nous obtenons le point a, qui est relié par une droite à I 3.

Tracez une ligne médiane passant par T 3, 0,5, I 3.

10. Pour créer une ligne de taille à partir de T 3, réservez 1/2 de la mesure ST + 1 cm vers la gauche.

T 3 T 4 = 1/2 38 cm + 1 cm = 20 cm.

A partir de T 4, mettez de côté les 1-1,5 cm supérieurs (longueur du segment TT 1), nous obtenons T 5.

Décorez la coupe supérieure de la moitié avant du jean pour femme comme indiqué sur la figure.

11.Coupe latérale dessinez en reliant les points T 5, B, I 2 avec une courbe légèrement convexe, les points I 2, K 2, H 2 avec une courbe concave lisse.

12. Paiement coupe en gradinsà travers I 3, K 3, N 3 une courbe concave douce.

Construire la moitié arrière des jeans pour femmes

La moitié arrière du jean est construite sur le dessin du devant.

1. Extension au niveau du genou et du bas : K 2 K 4 = K 3 K 5 = 2 cm, H 2 H 4 = H 3 H 5 = 2 cm.

Si dans le dessin de la moitié avant le déplacement des sections latérales et des marches était de 0,5 cm (voir point 6), alors l'expansion au niveau du genou et du bas sera égale à 1 cm.

À l'aide des points obtenus, dessinez des sections latérales et des marches parallèles aux sections similaires du devant du jean.

2. A partir de B 3, écartez 1-2 cm vers la droite pour déterminer la position du pli arrière du jean, on obtient B 4.

Cette valeur détermine également l'inclinaison du dos du pantalon :

• une valeur plus élevée assure une position plus droite en haut du dos du pantalon (pour des fesses plus plates) ;
• une valeur plus petite signifie une plus grande inclinaison de la partie supérieure (pour des fesses plus convexes).

3. A partir de I 2, on remonte 1-3 cm (ici 1,5 cm), on obtient un 1.

Une valeur plus grande est réservée lors de la construction d'un jean pour une silhouette aux fesses plates, une valeur plus petite pour les silhouettes aux fesses convexes.

4. Largeur de la moitié arrière du jean (W) : 1/2 mesure SB + 1 cm = 1/2 50 cm + 1 cm = 26 cm.

5. A partir de B 4, réserver 1/4 W + 0,5-1 cm vers la droite.

B 4 B 5 = 1/4 26 cm + 1 cm = 7,5 cm.

6. Reliez les points droits a 1, B 5 et tracez une perpendiculaire auxiliaire de haut en bas passant par B 5.

7. À angle droit par rapport à la perpendiculaire auxiliaire, jusqu'à ce qu'elle croise la ligne des hanches, mettez de côté la valeur Шз moins 0,5-1 cm.

B 6 B 7 = 26 cm – 1 cm = 25 cm.

8. Mesurez le segment B 7 B 4 et transférez la valeur résultante de B 4 vers la droite.

B7B4 = B4B8.

9. Pour construire coupe en gradins relier B 8 à K 5 à l'arrière du pantalon.

Mesurez le segment K 3 I 3 sur le devant du pantalon et mettez de côté la valeur trouvée moins le degré d'étirement du tissu égal à 0-0,5 cm à partir de K 5 vers le haut, nous obtenons I 4.

5 m end I 4 = 3 m end I 3 – 0-0,5 cm.

Formez une coupe en marche avec une ligne concave lisse.

10. Connectez la ligne droite K 4 avec B 7 et étendez-la vers le haut jusqu'à ce qu'elle croise la taille, nous obtenons T 6.

11. Mesurez la distance de T 6 à K 1 et transférez la valeur résultante plus 2-3 cm de K 1 jusqu'à l'intersection avec la ligne médiane du dos du jean, nous obtenons T 7.

K 1 T 7 = K 1 T 6 + 2-3 cm.

12. Pour construire la taille, connectez T 6 avec T 7.

A partir de T 7, mettre 0-0,5 cm vers la gauche, on obtient T 8.

Longueur de la coupe supérieure du dos du jean : T 8 T 9 = 1/2 mesure ST – ​​1 cm + 1-1,5 cm (solution fléchette) = 1/2 38 cm – 1 cm + 1,5 cm = 19,5 cm .

13. Au milieu du segment T 8 T 9, dessinez une fléchette de 6 à 8 cm de long avec un écart de 1 à 1,5 cm (dans notre exemple, 1,5 cm).

14. À partir de T 9, tracez une petite perpendiculaire vers le haut et transférez la longueur et la forme de la coupe latérale de la moitié avant, tandis que la coupe latérale de la moitié arrière sera au-dessus de la ligne de taille.

15. Paiement ligne médianeà travers T 8, B 6, I 4.

16. Paiement coupe latéraleà travers T 10, B 7 une courbe convexe lisse, B 7, K 4 - une courbe concave lisse.

Contrôle du dessin

Il est important de comparer la taille indiquée sur le dessin du pantalon au niveau du tour de hanches avec l'indicateur de taille Lunch + 3-4 cm.

La modélisation

1. Dessinez les contours des poches conformément au dessin.

2. Dessinez un empiècement sur la moitié arrière et une poche plaquée parallèle à la ligne de l'empiècement.

3. Coupez l'empiècement, alignez les côtés de la pince dessus et alignez la coupe supérieure et inférieure.

4. Transférez le reste de la pince située sur le bas de la moitié arrière du jean sur la coupe latérale.

5. Combinez les parties du pantalon et vérifiez l'alignement des lignes. Le fil de chaîne court le long des plis avant et arrière du jean.

Ils nous écrivent :

« Je tiens à vous dire un immense merci pour les modèles utilisant le générateur. J'ai cousu le pantalon, j'ai juste envie de pleurer de bonheur, car la taille est 60. Deux pantalons d'été sont en cours de découpe. Merci encore à tous les collaborateurs de ce projet pour leur grande aide... »

Lyudmila Kuptsova

« Je suis une grande fille, taille 58-60, j'ai donc été très surprise lorsque le pantalon, cousu selon le patron de base, s'ajuste parfaitement dès le premier essayage. J'ai vécu un véritable choc. C'était il y a une semaine. Maintenant, je couds deux autres paires dans un tissu coûteux. Dire que je suis satisfait ne suffit pas ! Je suis infiniment heureux ! Merci!.."

Аecc

«...J'ai déjà utilisé le patron du pantalon. J’ai aimé utiliser le service : il est simple, accessible, compréhensible et peu coûteux. Merci. Je maîtriserai également d'autres sections. Et je le recommanderai certainement aux amis intéressés. Tous mes vœux. Poursuite du succès et du développement..."

Marina

C'est très agréable de recevoir de tels retours de votre part ! Lorsque vous réalisez que votre travail est bénéfique, vous éprouvez un plaisir incomparable. Sur cette vague, nous avons décidé d'aller plus loin et de publier pour vous une leçon sur le modelage de pantalons. Nous espérons que vous trouvez cela utile. Apprenons à modéliser de tels modèles.

Patron de pantalon Palazzo

Le premier modèle de pantalon que nous examinerons est le pantalon palazzo. Ample et évasée sur les hanches, elle ressemble à une jupe-culotte. Très confortable à tout moment de l'année, en été - irremplaçable. En jersey fin de viscose, soie, lin... coulent agréablement le long de la jambe et ! ce qui est important, c'est qu'ils cachent les défauts, le cas échéant.

Pour le modelage, nous aurons besoin de ciseaux et de colle.

La première étape consiste à abaisser les perpendiculaires à la ligne inférieure du pantalon à partir des points formés par l'intersection des lignes de couture latérales et de la ligne des hanches, et les points d'extrémité de la couture d'assise sur les deux moitiés du pantalon.

La deuxième étape de la modélisation du motif du pantalon palazzo. Pour obtenir la forme évasée souhaitée, vous devez découper les pièces du patron le long des lignes marquées du bas vers le haut des pinces des deux moitiés. Après avoir fermé une partie de la solution de fléchettes, on les ouvre par le bas, obtenant ainsi la largeur requise du pantalon en bas.

Décrivons la largeur de la partie de finition, la rayure, sa largeur peut être différente, selon vos envies, en lignes droites le long de la ligne de couture latérale, perpendiculaire au bas. Après avoir coupé le long des lignes prévues, nous combinons les pièces en une seule. La solution de pinces le long de la couture latérale peut être laissée au centre de la pièce ou elle peut être répartie dans la couture des parties principales des moitiés du pantalon.

La partie supérieure du pantalon est terminée par une ceinture cousue. Découpez-le droit, de 7 cm de large (sans les surplus de couture), fini (plié) 3,5 cm, et de longueur égale au tour de taille. Nous vous suggérons de réaliser la fermeture dans n'importe quelle couture avec une fermeture éclair cachée.

Patron de pantalon de jogging

Les pantalons de jogging ont un avantage incontestable : ils sont très confortables. Leur coupe ample, mais pas trop, au niveau des hanches, leur taille et leur siège légèrement bas, leurs poignets tricotés doux et leur élastique en haut, leur matière - tout cela assure confort et facilité de style. Ils doivent être portés au quotidien, même si ceux en soie, en tissus avec du lurex... ils peuvent aussi devenir un vêtement de soirée. Sur notre photo il y a un modèle de pantalon de jogging Ralph Lauren, il est confectionné en maille douce de haute qualité.

Commençons le modelage en vérifiant les augmentations le long de la ligne des hanches. Après l'avoir imprimé, prenez un mètre ruban dans vos mains et mesurez les deux parties du pantalon le long de la ligne des hanches, comparez le résultat avec vos mesures + augmentation du jeu de coupe. Nous recommandons une augmentation de l'OB de 6 à 8 cm pour ce modèle. Si le motif au niveau des hanches ne correspond pas à votre demande, il est facile de l'ajuster.

Il est nécessaire de couper les pièces du patron dans le sens de la longueur au centre et de les écarter de la quantité manquante. Voir l'image.

Ensuite, vous avez besoin Un peu abaissez la ligne de taille, le long du dos - le long de la ligne médiane de 2 cm et sur les côtés de 3,5 cm, au centre de la moitié avant du pantalon de 3,5 à 4 cm, plus la largeur de la ceinture élastique.

Abaissez la ligne du siège.

N'oubliez pas de raccourcir les jambes du pantalon à la largeur du revers élastique.

Poignets - les bandes élastiques le long du bas du pantalon sont découpées en morceaux rectangulaires d'une largeur égale à deux fois leur largeur sous la forme finie plus une augmentation pour la couture (1 cm) et une longueur égale à la circonférence de la cheville , plus une petite augmentation (1,5-3 cm) pour la liberté d'ajustement, plus une marge pour la couture.

La ceinture est également découpée sous la forme d'un rectangle d'une longueur de OT + une augmentation de la liberté d'ajustement de 2-3 cm et une marge de couture d'une largeur égale à deux fois la largeur finie.

Sur le côté extérieur au centre de la ceinture, percez deux blocs ou cousez deux boucles pour enfiler le cordon.

Cousez les poignets et la ceinture en les étirant légèrement, en alignant les coupes du pantalon et les détails de fabrication.

Poche. Cousez la poche avec une couture superposée, en pliant les sections vers l'intérieur, et transformez la coupe de l'entrée de la poche en ourlet ou en bord.

Patron de pantalon cigarette

Le prochain modèle que nous avons choisi pour cette leçon est élégant et gracieux. Les pantalons cigarette sont très populaires, ils ajoutent de la sexualité et de la grâce aux jambes des femmes.

Le modéliser n’est pas du tout difficile. Avoir un bien ajusté , vous pouvez facilement faire face à cette tâche.

Affinez simplement le pantalon et ajustez la longueur. Pour le rétrécir, vous devez connaître exactement la largeur souhaitée du pantalon en bas et au niveau des genoux - pour le contrôle. Cela peut être fait simplement en supprimant les paramètres de la figure et en augmentant la liberté d'ajustement. L'augmentation recommandée au niveau des genoux est de 8 à 12 cm, en bas de 5 à 10 cm. La quantité dépend du tissu, car vous pouvez utiliser des tissus à haute teneur en élasthanne. As-tu décidé? Mesurez ensuite le motif à ces endroits ; une modélisation n’est peut-être pas nécessaire !

Si s'est avéré être plus large (plus étroit) - corrigeons-le.

Afin de ne pas perdre les proportions du pantalon, la valeur excédentaire (manquante) doit être corrigée avec des segments égaux de chaque côté de la couture latérale le long de la ligne du bas et du genou, sur les deux moitiés du pantalon. Voir l'image.

Terminez le haut du pantalon avec une ceinture cousue découpée en forme de rectangle d'une longueur égale à la mesure O plus une marge de liberté et une marge pour l'attache. La largeur de la ceinture est de 3 cm une fois repassée et terminée. La fermeture du pantalon cigarette sera plus belle dans la couture latérale, avec une fermeture éclair cachée.

Nous espérons que vous avez apprécié notre leçon. Bonne chance!

Merci pour vos commentaires.

Le pantalon fait partie intégrante de la garde-robe d'une femme. Ce n'est pas surprenant, car il s'agit d'un objet très confortable et pratique qui peut être porté non seulement lors d'occasions spéciales ou au bureau, mais également pour créer un grand nombre de looks.

Dans l'article d'aujourd'hui, nous examinerons un modèle de pantalon de style classique qui conviendra à toutes les silhouettes. Ils seront tout aussi élégants sur une jeune fille que sur une femme âgée rondelette. Seule cette dernière devra couvrir ses hanches en portant un chemisier long ou une veste par-dessus.

A titre d'exemple, le calcul et la construction d'un dessin de pantalon se feront sur une figure avec les éléments suivants :

Distribution de coupe ample (CO)

mesurer SB = 1 cm

mesurer ST = 1 cm

Construire un motif pour la moitié avant d'un pantalon classique pour femme

1. Tracez une ligne verticale avec son sommet au point T, à partir de laquelle sont tracées les valeurs suivantes :

Niveau de la ligne de taille : TT ​​1 = 1-1,5 cm (la valeur dépend de la forme des hanches).

Profondeur d'assise : TY = mesure BC = 27 cm.

Longueur du pantalon jusqu'à la ligne du genou : TK = mesure DtK = 58 cm.

Ou YAK = 1/2 ØШ 1 – 1/10 ØШ 1, où

DS 1 = DsB – BC = 104 cm - 27 cm = 77 cm

Longueur du pantalon : TN = mesure DsB – ​​2-3 cm (la quantité dont dans notre exemple le pantalon est raccourci à la longueur requise selon le modèle) = 104 cm – 2 cm = 102 cm.

Comment déterminer de combien vous devez raccourcir ou allonger votre pantalon, voir.

Position de la ligne des hanches : YB = 1/3 TY = 1/3 27 cm = 9 cm.

Par les points T 1, B, Z, K, H, tracez des lignes horizontales vers la droite.

2. Largeur de la moitié avant du pantalon au niveau des hanches : BB 1 = 1/2 (SB + CO) – 1 cm = 1/2 (50 cm + 1 cm) – 1 cm = 24,5 cm.

3. Tracez une verticale passant par le point B 1, à l'intersection avec les lignes horizontales on obtient les points T 2, I 1.

4. Largeur de pas de la moitié avant du pantalon : I 1 I 2 = 1/10 (SB + CO) = 1/10 (50 cm + 1 cm) = 5,1 cm.

5. La position de la ligne de pliage (« flèche ») est déterminée en divisant le segment YaYa 2 en deux, nous obtenons Ya 3, à travers lequel tracez une ligne verticale du niveau de la taille jusqu'au bas. A l'intersection on obtient les points K 1 et H 1.

6. Le long de la ligne de taille à partir de T 2, réserver un biseau égal à 0-1-1,5 cm vers la gauche, en fonction de la valeur du tour de taille (plus la valeur OT est faible, plus la quantité réservée est importante) ou la forme du pantalon.

T 2 T 3 = 1 cm.

Un biseau de 0 cm est pris pour les personnages avec un ventre et pour les tissus à rayures ou à carreaux.

7.Construire une ligne d'étrave(ligne médiane) : reliez B 1 et Z 2 par une ligne droite, divisez le segment en deux (point A) ; connectez A et Z 1, divisez en deux (point A 1).

Tracez une ligne pour le nœud du pantalon en reliant les points T 3, B 1, A 1, Z 2.

8. Pour calculer les pinces à la taille d'un pantalon, trouvez la différence entre les mesures SB et ST en tenant compte de leur liberté d'ajustement. Lors du calcul, vous devez également prendre en compte la taille du biseau à la taille, s'il était prévu (dans notre exemple, il était de 1 cm pour les moitiés avant et arrière du pantalon).

(SB + CO) – (ST + CO) - biseau = (50 cm + 1 cm) – (38 cm + 1 cm) – (1 cm + 1 cm) = 10 cm

10 cm / 2 = 5 cm - la somme des pinces taille du pantalon, qui se divise en :

• 1/3 5 cm = 2 cm – pince taille de la moitié avant du pantalon ;
• 2/3 5 cm = 3 cm – pince taille de la moitié arrière du pantalon.

9. Largeur de la moitié devant au niveau de la taille : T 3 T 4 = 1/2 (ST + CO) + 2 cm de pince = 1/2 (38 cm + 1 cm) + 2 cm = 21,5 cm.

10. Extension de la couture latérale : T 4 T 5 = T 1 T = 1-1,5 cm.

11. Largeur du bas du pantalon : H 1 H 2 = H 1 H 3 = 1/2 WN – 1 cm = 1/2 20 cm – 1 cm = 9 cm.

Pour faciliter le traitement du bas du pantalon avec une couture ourlet, à partir des points H 2 et H 3, tracez des perpendiculaires de 4 à 8 cm de long vers le haut, nous obtenons O et O 1.

12. Reliez les droites B et O, à l'intersection avec la ligne du genou on obtient un point à partir duquel on met 1 cm vers la droite. On obtient le point K 2.

Nivelez la largeur de la moitié avant du pantalon le long de la ligne des genoux (du pli vers la droite et la gauche). Pour ce faire, de K 1 vers la droite, mettez de côté la valeur du segment K 2 K 1.

K 2 K 1 = K 1 K 3.

Note. La largeur du pantalon le long de la ligne des genoux est déterminée par le modèle ; elle peut être égale à la largeur du pantalon en bas, ou elle peut être plus ou moins, mais en aucun cas elle ne doit être inférieure à la circonférence de le genou, en tenant compte de l'augmentation pour une coupe ample.

13.Coupe latéraleétabli en reliant les points T 5, B, I 4 avec une ligne lisse convexe, les points I 4, K 2 - avec une ligne concave lisse, qui se transforme en ligne droite, descendant jusqu'au point O.

14.Coupe en marche la moitié avant du pantalon est conçue de I 2 à K 3 avec une courbe concave douce et plus loin jusqu'à O 1 avec une ligne droite.

15. La ligne du bas est tracée du point H 2 à H 3 selon une courbe lisse avec une déviation au milieu. H 1 H 6 = 0,5 cm.

La ligne du bas peut également être laissée horizontale : si le tissu est à carreaux ou à rayures, pour les tissus indisciplinés au repassage.

16. La pince de la moitié avant du pantalon classique est construite sur la ligne de pliage avec un espace de 2 cm et 8 à 9 cm de long. Les côtés de la pince sont alignés le long du côté le plus large et créent une belle ligne de taille.

Lors de la couture, la pince peut être pliée plutôt que cousue.

Construire un patron pour la moitié arrière d'un pantalon classique pour femme

1. Extension au niveau du genou et du bas : 4 m end 2 = 3 m end 5 = 2 cm, H 4 H 2 = H 3 H 5 = 2 cm.

2.Construire une ligne de sièges(ligne médiane) : de B 1 vers la gauche, écarter 3 cm (valeur constante), on obtient B 2, à partir duquel vers le haut restituer la perpendiculaire B 2 B 3 = 1/10 (SB - 1 cm) = 1/10 49 cm = 4,9 cm.

Reliez les points I 1 et B 3, prolongez la ligne droite vers le haut. Mesurez le segment B 1 T 3 sur le devant du pantalon et réservez sa valeur à partir du point B 3 vers le haut.

B 3 T 6 = B 1 T 3.

3. Déviation de la ligne d'assise : T 6 T 7 = 1 cm.

4. Largeur au niveau du siège : I 2 I 5 = I 1 I 2.

5. Points auxiliaires : A 1 A 2 = Z 5 Z 6 = 1 cm.

6. La ligne de siège passe par les points T 7, B 3, A 2, Z 6.

7. Du point B 3 jusqu'à la ligne des hanches, faites une entaille : B 3 B 4 = (SB + CO) – BB 1 = (50 cm + 1 cm) – 24,5 cm = 26,5 cm.

8. Pour construire la ligne de taille, trouvez le point T 8 à l'intersection de deux arcs :

• le premier du point B 4 de rayon égal au segment BT 5 ;
• la seconde de T 7 vers la gauche de rayon égal à 1/2 (ST + CO) + 3 cm de fléchette = 1/2 39 cm + 3 cm = 22,5 cm

Reliez les points T 7 et T 8 avec une ligne droite.

9. A partir des points H 4 et H 5, tracez des perpendiculaires d'une longueur similaire à celle de la moitié avant du pantalon (4-8 cm), on obtient O 2 et O 3.

10. Connectez B 4, K 4, nous obtenons I 7.

Créer une coupe latérale par les points T 8, B 4, I 7 avec une ligne lisse convexe, les points I 7, K 4 - avec une ligne concave lisse, qui se transforme en ligne droite, descendant jusqu'au point O 2.

11.Coupe en marche forme de I 6 à K 5 avec une courbe concave douce et plus loin jusqu'à O 3 avec une ligne droite.

12. La pince de la moitié arrière du pantalon classique est construite au milieu du segment T 7 T 8, son ouverture est de 3 cm, sa longueur est de 10-13 cm.

13. Tracez une ligne inférieure horizontale passant par les points H 4, H 5.